Betta: como cuidar com excelência veterinária
Muitas pessoas começam no aquarismo com um Betta, atraídas pela beleza de suas caudas e pela falsa promessa de que eles dão “zero trabalho”. Como veterinário, já vi inúmeros peixes em consultório sofrendo silenciosamente em recipientes inadequados. A verdade é que esses animais são complexos, inteligentes e precisam de muito mais do que um vidro bonito na estante.
Você provavelmente já ouviu que eles vivem em poças de lama e não precisam de oxigênio. Isso é uma meia verdade perigosa que encurta a vida do seu peixe drasticamente. Quando cuidamos de um Betta da forma correta, ele deixa de ser aquele peixe estático no canto do aquário e se torna um animal interativo, vibrante e cheio de personalidade.
Este guia não é apenas sobre manter seu peixe vivo, mas sobre fazê-lo prosperar. Vamos transformar a maneira como você enxerga esse pequeno nadador e garantir que ele tenha a vida digna e saudável que merece. Esqueça os mitos antigos e prepare-se para entender a fisiologia e as necessidades reais do seu novo companheiro aquático.
A Realidade Sobre a Origem do Betta[1]
Entender de onde seu peixe vem é o primeiro passo para oferecer um lar adequado.[1] O Betta splendens é originário do Sudeste Asiático, especificamente da Tailândia, onde habita arrozais e bacias fluviais. O mito da “poça de lama” surge porque, na estação seca, eles podem ficar confinados em espaços menores. No entanto, esses espaços são conectados a vastos sistemas de água e são temporários.
Na natureza, a água é rasa, mas a extensão territorial é enorme. Isso significa que, embora eles tolerem águas com pouco oxigênio graças a um órgão chamado labirinto, eles estão acostumados a nadar longas distâncias horizontalmente. O labirinto permite que respirem ar atmosférico, mas isso é uma adaptação de sobrevivência para períodos de seca ou águas estagnadas, e não uma licença para mantê-los em copos de vidro.
Além disso, o Betta que você compra na loja é muito diferente do selvagem. O animal selvagem tem cores mais discretas e caudas curtas para fugir de predadores. O seu peixe é fruto de décadas de seleção genética para cor e forma. Essas barbatanas longas e pesadas exigem um esforço muito maior para nadar, o que torna a qualidade do ambiente e a ausência de correntes fortes ainda mais cruciais para a saúde física dele.
O mito da resistência extrema
Muitos tutores acreditam que o Betta é indestrutível. Essa crença leva à negligência dos parâmetros básicos da água. Embora eles sejam mais resistentes que um peixe Neon ou um Disco, essa resistência tem limite. Viver em condições precárias causa estresse crônico, o que suprime o sistema imunológico.
Como veterinário, explico que “sobreviver” é diferente de “viver bem”. Um Betta em um aquário de 2 litros sem aquecimento pode durar alguns meses, mas estará letárgico, com cores opacas e metabolismo lento. A resistência deles joga contra eles, pois demoram a morrer, sofrendo por um longo período antes de sucumbir.
Você deve encarar a resistência do Betta como uma rede de segurança para pequenos erros de iniciante, não como um padrão de manutenção. Eles sentem dor, frio e desconforto químico da mesma forma que qualquer outro animal vertebrado. O objetivo é que você nunca precise testar os limites dessa resistência.
Diferenças comportamentais do doméstico
O processo de domesticação alterou o comportamento agressivo do Betta. Eles foram originalmente criados para rinhas — daí o nome “Peixe de Briga Siamês”. Essa agressividade é voltada principalmente para outros machos da mesma espécie. No entanto, em um ambiente doméstico, essa energia precisa ser canalizada de forma saudável ou se tornará estresse.
No aquário de casa, você notará que o Betta é extremamente curioso. Diferente de peixes de cardume que fogem ao ver movimento, o Betta se aproxima do vidro. Ele reconhece o tutor, aprende horários de alimentação e pode até ser treinado. Essa inteligência exige estímulos, caso contrário, o peixe pode desenvolver comportamentos apáticos ou automutilação, como morder a própria cauda.
Entender que você tem um animal territorial e solitário, mas social com você, muda a dinâmica do cuidado. Você não precisa de outro peixe para fazer companhia a ele; ele precisa de um ambiente rico e da sua interação diária. A “solidão” do Betta é, na verdade, a preferência dele por reinar sozinho em seu território.[2]
Anatomia básica para tutores
Conhecer a anatomia ajuda você a identificar problemas cedo. O órgão labirinto, que mencionei, fica próximo às guelras e permite a respiração aérea. Por isso, é vital deixar um espaço de ar entre a superfície da água e a tampa do aquário. Se o ar acima da água estiver muito frio, o peixe pode sofrer choque térmico ao respirar, levando a quadros de pneumonia.
As nadadeiras são vascularizadas e sensíveis. A cauda, a dorsal (em cima) e a anal (em baixo) são propensas a rasgos e infecções bacterianas se a água estiver suja. As escamas devem ser lisas e alinhadas; se você notar escamas levantadas, parecendo uma pinha, é sinal de edema grave (hidropsia), uma emergência veterinária.
Outro ponto anatômico importante é o estômago. O estômago de um Betta é minúsculo, aproximadamente do tamanho do seu olho. Isso explica por que a superalimentação é a causa número um de morte em cativeiro. Entender essa escala anatômica ajuda você a dosar a comida corretamente e evitar problemas digestivos severos.
Montando a Casa Perfeita
O tamanho do aquário é a discussão mais polêmica no mundo dos Bettas. Como profissional de saúde animal, recomendo um mínimo absoluto de 15 a 20 litros para um único macho. “Beteiras” de 2 ou 3 litros são prisões que acumulam toxinas rapidamente e oscilam de temperatura com qualquer mudança no clima.
Em um aquário de 20 litros, você consegue manter a qualidade da água estável. A diluição dos dejetos do peixe é maior, o que significa menos picos de amônia que queimam as guelras. Além disso, esse volume permite que o peixe exercite a musculatura. Lembre-se que as caudas longas pesam; o peixe precisa de espaço para nadar e descansar em diferentes níveis da coluna d’água.
A forma do aquário também importa. Prefira aquários retangulares e horizontais em vez de altos e verticais. Como o Betta precisa ir à superfície para respirar ocasionalmente, um aquário muito fundo exige um esforço enorme para ele subir e descer, cansando o animal excessivamente. A área de superfície maior também facilita as trocas gasosas da água.
Filtragem adequada e fluxo
Um erro comum é achar que Bettas não gostam de filtro. Eles precisam de filtragem biológica e mecânica como qualquer peixe. O problema é a correnteza forte. Na natureza, eles vivem em águas quase paradas.[3] Um filtro com fluxo forte vai jogar o seu peixe de um lado para o outro, causando exaustão e estresse agudo.
Você deve optar por filtros do tipo “hang-on” com regulagem de fluxo no mínimo ou filtros de esponja acionados por compressor de ar. O filtro de esponja é excelente para Bettas, pois cria uma oxigenação suave e fornece uma grande área para bactérias benéficas sem gerar turbulência. Se usar um filtro externo, coloque uma esponja na saída de água para amortecer a queda.
A filtragem garante que a água fique cristalina e, mais importante, processa a amônia tóxica. Sem filtro, você se torna escravo de trocas de água diárias para evitar que o peixe seja envenenado pelos próprios excrementos. Com um filtro adequado, a manutenção se torna semanal e muito mais segura para o animal.
O papel vital do aquecimento
O Betta é um peixe tropical.[4] O metabolismo dele, o sistema imunológico e a digestão dependem inteiramente da temperatura da água. A faixa ideal é entre 26°C e 28°C. Abaixo de 24°C, o peixe entra em letargia: ele come menos, não digere bem a comida e fica suscetível a fungos e bactérias que, em temperatura normal, não o afetariam.
Você precisa de um termostato com aquecedor integrado, não apenas um aquecedor simples. O termostato liga e desliga automaticamente para manter a temperatura estável. A oscilação de temperatura (esfriar à noite e esquentar de dia) é tão prejudicial quanto o frio constante, pois causa choque osmótico e baixa a imunidade.
Muitos tutores dizem “mas eu moro em lugar quente”. Lembre-se que a água perde calor mais rápido que o ar e, durante a madrugada, a temperatura cai. O termostato é o seguro de vida do seu peixe. Um termômetro de vidro ou digital deve estar sempre no aquário para que você monitore o funcionamento do equipamento diariamente.
Substrato e decoração segura
O fundo do aquário deve ser coberto com cascalho de rio inerte ou areia neutra. Evite pedras coloridas artificialmente, pois muitas soltam tintas tóxicas ao longo do tempo. O substrato escuro tende a deixar o peixe mais seguro e realça as cores naturais do Betta, enquanto fundos muito claros ou espelhados podem estressá-lo.
A decoração precisa ser escolhida pensando nas barbatanas delicadas. Passe o dedo em qualquer pedra ou tronco que for colocar no aquário; se arranhar sua pele ou prender em uma meia-calça, vai rasgar a cauda do Betta. Troncos naturais e rochas lisas são as melhores opções. Evite decorações de plástico pontiagudas ou com arestas cortantes.
Plantas naturais são as melhores amigas do Betta. Elas ajudam na qualidade da água, consumindo nitratos, e oferecem locais de descanso macios perto da superfície. Espécies como Anúbias e Fetos de Java são extremamente resistentes, não precisam de substrato fértil e suas folhas largas servem de “cama” para o peixe descansar durante a noite.
A Química da Água Explicada
A água é para o peixe o que o ar é para nós, mas com uma diferença: eles vivem imersos nela. A química da água é invisível, mas é onde a maioria dos problemas de saúde começa. O conceito mais importante que você deve aprender é o Ciclo do Nitrogênio. O aquário é um ecossistema vivo onde bactérias transformam toxinas.
Os dejetos do peixe e restos de comida produzem Amônia, que é altamente tóxica e queima as brânquias. Bactérias no filtro transformam Amônia em Nitrito (também tóxico) e, depois, em Nitrato (menos tóxico, removido nas trocas de água). Um aquário novo não tem essas bactérias. Por isso, você deve deixar o aquário rodando vazio por cerca de 30 dias (ciclagem) antes de colocar o peixe, adicionando um pouco de ração para alimentar as bactérias que surgirão.
Se você colocar o peixe em um aquário não ciclado, ele sofrerá com picos de amônia. Você verá o peixe ofegante na superfície, com as guelras vermelhas ou nadadeiras corroídas. Testes de amônia e nitrito vendidos em lojas de aquarismo são essenciais nas primeiras semanas para garantir que o ambiente está seguro.
pH e dureza da água
O pH ideal para o Betta fica entre 6.8 e 7.2, ou seja, próximo ao neutro. Embora eles tolerem faixas um pouco mais amplas se a aclimatação for lenta, o pH ácido (abaixo de 6.0) pode causar acidose, corroendo a mucosa protetora do peixe. Já o pH muito alcalino (acima de 7.5) torna a amônia muito mais tóxica e perigosa.
A dureza da água (GH e KH) refere-se à quantidade de sais minerais dissolvidos. Bettas preferem água mole a moderada. Águas muito duras podem levar a problemas renais a longo prazo. Geralmente, a água da torneira tratada no Brasil atende bem a esses requisitos, mas é fundamental usar testes de pH semanalmente para monitorar, pois a decomposição orgânica tende a acidificar a água naturalmente.
Nunca tente alterar o pH bruscamente usando produtos químicos redutores ou elevadores de pH com o peixe dentro do aquário. A estabilidade é mais importante que o número perfeito. Uma mudança de 7.0 para 6.5 em minutos pode matar o peixe por choque osmótico. Se precisar corrigir, faça isso na água da troca, antes de colocá-la no aquário.
A importância das trocas parciais (TPA)
A Troca Parcial de Água (TPA) é a rotina de manutenção mais importante. Em um aquário de 20 litros com filtro, você deve trocar cerca de 20% a 30% da água semanalmente. Isso remove os nitratos acumulados e repõe minerais essenciais. Nunca troque 100% da água, pois isso destrói a colônia de bactérias benéficas e desestabiliza o sistema.
Use um sifão para aspirar a sujeira do fundo (restos de fezes e comida) enquanto retira a água. A água nova deve ser preparada com antecedência: deve ter a mesma temperatura da água do aquário e, obrigatoriamente, receber um condicionador de água (anticloro) de boa qualidade. O cloro e a cloramina da torneira são letais para os peixes e matam as bactérias do filtro.
Durante a TPA, aproveite para enxaguar as mídias do filtro (esponjas e cerâmicas) usando a própria água retirada do aquário. Nunca lave o filtro com água da torneira, pois o cloro matará a biologia que mantém seu aquário saudável. Essa limpeza suave impede que o filtro entupa sem prejudicar o ciclo do nitrogênio.
Nutrição de Alto Nível
Bettas são carnívoros estritos, ou seja, insetívoros na natureza. O trato digestivo deles é curto e preparado para processar proteínas, não carboidratos vegetais. Alimentar seu peixe com rações de baixa qualidade, cheias de farinha de trigo e soja, levará à desnutrição e problemas de constipação.
Você deve investir em uma ração premium específica para Bettas, de preferência em grânulos pequenos. Flocos costumam sujar muito a água e perdem nutrientes rapidamente em contato com o ar. A quantidade é crucial: ofereça o que ele pode comer em 2 minutos, ou conte cerca de 3 a 5 grânulos, duas vezes ao dia. Lembre-se do tamanho do estômago dele (o tamanho do olho).
A constipação é um problema grave. Se o peixe ficar inchado e não defecar, suspenda a alimentação por um ou dois dias. Para prevenir, você pode oferecer ervilha cozida, sem casca e amassada, em pedacinhos minúsculos uma vez por semana, pois a fibra ajuda no trânsito intestinal. Mas atenção: isso é um remédio/preventivo ocasional, não a base da dieta.
Alimentos vivos e variedade
Para ter um Betta vibrante, você deve variar o cardápio. Alimentos vivos ou liofilizados (secos a frio) são excelentes fontes de proteína pura. Larvas de mosquito (de origem segura e controlada), artêmias salinas e dáfnias são petiscos que eles adoram e que estimulam o instinto de caça.
Oferecer alimentos vivos uma ou duas vezes por semana melhora a coloração e a vitalidade reprodutiva. Se não tiver acesso a vivos, as opções congeladas ou liofilizadas vendidas em lojas de aquarismo são seguras e práticas. Evite coletar insetos em casa, pois podem estar contaminados com inseticidas que seriam fatais para o peixe.
Essa variação na dieta não é apenas nutricional, é enriquecimento. Ver o Betta perseguir uma larva de mosquito mostra um comportamento natural que a ração parada não desperta. Isso ajuda a manter o peixe ativo e mentalmente estimulado.
Perigos da superalimentação
É muito fácil ceder aos “pedidos” do Betta. Eles aprendem a associar sua presença à comida e fazem a famosa “dancinha” no vidro sempre que você se aproxima. Não caia nessa armadilha. Um peixe saudável está sempre com fome. A superalimentação causa obesidade, fígado gorduroso e polui a água rapidamente.
O excesso de comida não consumida vai para o fundo, apodrece e vira amônia. Mesmo a comida consumida em excesso gera mais fezes, sobrecarregando o filtro. Se você for viajar por 2 ou 3 dias, é melhor deixar o peixe sem comer do que colocar aqueles blocos de “ração de férias”, que dissolvem e estragam a qualidade da água.
Um peixe adulto bem nutrido aguenta tranquilamente alguns dias de jejum. O jejum semanal (escolher um dia da semana para não alimentar) é uma prática saudável recomendada por muitos veterinários para permitir que o sistema digestivo do peixe se limpe completamente, prevenindo o bloqueio intestinal e a inflamação da bexiga natatória.
Enriquecimento Ambiental e Bem-estar
Saúde mental em peixes é um tema sério e frequentemente ignorado. Um peixe confinado em um ambiente estático fica entediado. O tédio no Betta leva à letargia, perda de cor e comportamentos obsessivos. O enriquecimento ambiental visa criar novidades e desafios no aquário que simulem a complexidade da natureza.
Você pode alterar a posição da decoração a cada TPA (Troca Parcial de Água). Mudar uma pedra de lugar ou adicionar uma nova planta faz com que o peixe precise “reconquistar” e explorar o território novamente. Isso mantém os sentidos dele aguçados. O uso de folhas secas de amendoeira-da-praia (tratadas para aquário) libera taninos que escurecem a água, imitando o habitat natural, baixando o pH levemente e oferecendo propriedades antifúngicas, além de criar esconderijos naturais.
Outra forma de enriquecimento é o uso controlado de espelhos. Colocar um espelho pequeno encostado no vidro por 2 a 3 minutos, uma vez ao dia, faz o macho armar as brânquias e abrir as nadadeiras para “intimidar” o rival. Isso é ótimo para o exercício físico e para a circulação sanguínea nas nadadeiras, além de ajudar o peixe a defecar. Porém, nunca deixe o espelho fixo; o estresse constante de “lutar” o dia todo pode exaurir e matar o animal.
Decoração funcional e esconderijos
Os esconderijos não são apenas estéticos; são psicológicos. O Betta precisa saber que tem um lugar seguro para onde fugir se sentir ameaçado. Paradoxalmente, quanto mais esconderijos ele tem, mais ele aparece no aquário, pois se sente seguro para explorar.
Tocas de coco, troncos ocos e plantas flutuantes são essenciais. As plantas flutuantes criam zonas de sombra e diminuem a incidência direta de luz, que pode incomodar o peixe (eles não têm pálpebras). Além disso, as raízes das plantas flutuantes servem como um “playground” onde eles adoram nadar entremeados e construir ninhos de bolhas.
Certifique-se de que os esconderijos tenham entradas e saídas largas o suficiente para que o peixe não fique entalado, especialmente se ele for de uma variedade com cauda muito volumosa. O enriquecimento deve ser seguro; um peixe preso entra em pânico e se fere gravemente tentando sair.
Interação e treinamento
Sim, você pode treinar seu Betta. Comece com a alimentação. Faça o peixe seguir seu dedo no vidro para receber um grão de ração. Com o tempo, você pode ensiná-lo a pular levemente para pegar comida (cuidado para ele não pular para fora do aquário, mantenha a tampa sempre fechada) ou a passar por dentro de argolas submersas.
Falar com o peixe ou estar presente perto do aquário cria um vínculo. Eles enxergam bem fora da água e reconhecem rostos. Essa interação reduz o medo e torna o manejo (como durante as limpezas) muito menos estressante para o animal. Um Betta habituado à presença humana não se esconde quando você chega; ele vem cumprimentar.
Observar o comportamento durante a interação também é a melhor ferramenta diagnóstica. Se o peixe que sempre vem te ver de repente fica escondido ou não reage ao seu dedo, você sabe imediatamente que algo está errado com a saúde ou com a água, muito antes de aparecerem sintomas físicos graves.
Sinais de estresse versus felicidade
Um Betta feliz é ativo, tem cores vibrantes, nadadeiras abertas (não encolhidas) e se alimenta com voracidade. Ele explora todo o aquário, do fundo à superfície. A construção de ninhos de bolhas na superfície é um sinal de maturidade sexual e territorialismo, indicando que ele se sente dono do pedaço, embora não seja o único indicador de felicidade.
Sinais de estresse incluem as “listras de estresse” (linhas horizontais no corpo, mais visíveis em fêmeas e peixes claros), nadadeiras “clampadas” (fechadas rente ao corpo), respiração ofegante na superfície ou ficar deitado no fundo o tempo todo. A perda de apetite é o sinal de alerta vermelho.
Outro sinal de estresse crônico é o “glass surfing”, onde o peixe nada freneticamente de um lado para o outro contra o vidro, tentando sair. Isso geralmente indica água ruim, aquário muito pequeno ou reflexos internos que o fazem pensar que está cercado de rivais. Identificar esses sinais cedo permite corrigir o ambiente antes que o peixe adoeça.
Genética e Variedades: O Olhar Veterinário
A genética moderna criou Bettas de beleza estonteante, mas isso veio com um preço para a saúde do animal. Como tutor, você deve saber o que está comprando. Bettas “Dragon Scale”, por exemplo, têm escamas grossas e metálicas. Com a idade, essas escamas podem crescer sobre os olhos do peixe, causando cegueira (Diamond Eye). Isso não mata o peixe, mas exigirá que você o alimente sempre no mesmo local e use sinais táteis na água.
As variedades de cauda longa, como Halfmoon e Rosetail, carregam um peso enorme. As nadadeiras são tão grandes que o peixe cansa facilmente. Essas variedades são mais propensas a morder a própria cauda (automutilação) por causa do peso excessivo que dificulta o nado. Para esses peixes, o fluxo do filtro deve ser quase nulo e a altura da água menor é benéfica.
Já os Bettas Plakat (cauda curta) são os mais próximos da forma selvagem. São nadadores ágeis, mais resistentes a doenças e menos propensos a problemas de nadadeiras. Se você é iniciante, um Plakat é muitas vezes uma escolha mais robusta e ativa do que um Halfmoon delicado.
O ritual do ninho de bolhas
Muitos tutores veem o ninho de bolhas na superfície e acham que o peixe está “pedindo” uma fêmea. O ninho é um comportamento instintivo do macho maduro. Ele engole ar e o envolve em uma secreção bucal para criar bolhas duráveis. Na natureza, é ali que ele colocará os ovos.
Não destrua o ninho intencionalmente, mas não se preocupe se ele desmanchar durante a limpeza; ele fará outro. E, por favor, não coloque uma fêmea no aquário só porque ele fez um ninho. A reprodução de Bettas é um processo violento e complexo que deve ser feito em aquários separados, sob supervisão constante. Juntar o casal no aquário principal geralmente resulta na morte da fêmea por espancamento.
O ninho indica que o peixe está fisiologicamente apto e que a superfície da água está calma o suficiente, o que é um bom sinal de que você acertou na regulagem do filtro.
Problemas genéticos específicos
Além da cegueira em Dragon Scales, existe o gene Mármore (Marble). Peixes com esse gene mudam de cor ao longo da vida. Você compra um peixe branco e azul e, três meses depois, ele está todo azul ou vermelho. Isso é normal e não é doença. É fascinante de assistir, mas pode assustar tutores desavisados.
Bettas “Double Tail” (cauda dupla) tendem a ter corpos mais curtos e, consequentemente, bexigas natatórias mais curtas ou deformadas. Isso os torna mais propensos a problemas de flutuação e constipação. Se você tem um Double Tail, a dieta deve ser rigorosamente controlada para evitar inchaços.
Conhecer a variedade do seu peixe ajuda a prever e prevenir problemas. Ao escolher seu Betta na loja, verifique não apenas a cor, mas a simetria do corpo e se a coluna vertebral é reta. Deformidades na coluna são comuns em criações massivas e afetam a qualidade de vida do animal a longo prazo.
Saúde Preventiva e Doenças Comuns
A melhor medicina para peixes é a preventiva: água limpa, temperatura estável e boa comida. 90% das doenças em Bettas são causadas por má qualidade da água. No entanto, mesmo com bons cuidados, problemas podem ocorrer. Observação diária é a chave.
A Podridão das Nadadeiras (Fin Rot) é a doença mais comum. As bordas da cauda ficam esbranquiçadas, pretas ou parecem derretidas e roídas. Geralmente é bacteriana e causada por amônia na água ou estresse. O tratamento inicial não é antibiótico, mas sim melhorar a água. TPAs diárias de 10-20% e uso de sal grosso (sem iodo) ou produtos específicos como Melafix podem resolver casos leves.
O Íctio (pontos brancos parecendo sal pelo corpo) é um parasita que ataca quando a imunidade cai, geralmente por oscilação de temperatura. O tratamento envolve elevar a temperatura gradualmente para 30°C por alguns dias (acelera o ciclo do parasita) e usar medicamentos antiparasitários específicos encontrados em lojas de aquarismo.
Hidropsia e bexiga natatória
A Hidropsia não é uma doença, mas um sintoma de falência renal e acúmulo de fluidos. O peixe fica inchado e as escamas arrepiam (aspecto de pinha). Infelizmente, quando chega nesse estágio, o prognóstico é péssimo e a eutanásia muitas vezes é a única opção humana. A causa geralmente é infecção bacteriana interna avançada devido à má qualidade da água prolongada.
Problemas na bexiga natatória afetam a flutuabilidade. O peixe nada de lado, de cabeça para baixo ou não consegue sair do fundo. Pode ser causado por constipação (comprimindo a bexiga), infecção ou má formação genética. O tratamento inicial é jejum de 2 a 3 dias e, se for constipação, oferecer ervilha. Manter a água um pouco mais rasa ajuda o peixe a chegar à superfície para respirar sem se exaurir.
O uso correto de medicamentos
Nunca medique o aquário principal se puder evitar. Medicamentos fortes matam as bactérias benéficas do filtro, destruindo o ciclo do nitrogênio e piorando a situação. O ideal é ter um “aquário hospital”: uma caixa plástica ou aquário pequeno, com aquecedor e pedra porosa, onde você trata o peixe doente.
Cuidado com “remédios milagrosos” preventivos. Não use antibióticos ou algicidas sem necessidade real. O uso indiscriminado cria bactérias resistentes. Consulte fóruns especializados ou um veterinário de animais exóticos antes de despejar produtos químicos na água. Diagnóstico correto é metade da cura.
A prevenção através da quarentena também é vital. Se for introduzir qualquer coisa viva no aquário (plantas, caracóis ou, em aquários grandes, outros peixes), mantenha-os isolados por 2 semanas para garantir que não tragam parasitas para o seu Betta saudável.
Quadro Comparativo: Betta vs. Outros Populares
Para ajudar você a entender onde o Betta se encaixa no mundo do aquarismo, preparei esta tabela comparativa com outros dois peixes muito comuns em lojas.
| Característica | Betta Splendens | Guppy (Lebiste) | Kinguio (Peixe Dourado) |
| Tamanho do Aquário (Mínimo) | 15 – 20 Litros (para 1) | 40 Litros (para um trio) | 100+ Litros (para 1, crescem muito) |
| Temperatura | Tropical (26°C – 28°C) | Tropical (24°C – 28°C) | Água Fria/Temperada (18°C – 24°C) |
| Comportamento Social | Solitário e Territorial | Cardume (precisa de grupo) | Social e Pacífico |
| Filtragem Necessária | Suave (sem correnteza forte) | Moderada | Potente (produzem muita sujeira) |
| Nível de Cuidado | Médio (exige parâmetros estáveis) | Médio (reproduzem demais) | Alto (exige muito espaço e TPA) |
| Compatibilidade | Baixa (melhor sozinho) | Média (pacíficos, mas coloridos) | Baixa (comem plantas e peixes menores) |
Observe que o Kinguio, muitas vezes vendido junto com o Betta, é o pior companheiro possível: precisa de água fria, pH alcalino, aquário gigante e suja muito a água. O Guppy, por ter caudas coloridas, muitas vezes é atacado pelo Betta. A tabela reforça a tese de que o Betta é um rei que prefere reinar sozinho em seu castelo aquecido e tranquilo.
Seguindo estas diretrizes, você não apenas terá um peixe vivo, mas um companheiro aquático que interage, exibe cores deslumbrantes e vive plenamente seus 3 a 5 anos de expectativa de vida. O segredo é paciência, observação e respeito à biologia dessa espécie incrível.
